В природе есть прекрасные деревца, которые, несмотря на свой возраст, великолепно подходят для формирования бонсай.

Бонсай, взятые в природе, йамадори.

В природе есть прекрасные деревца, которые, несмотря на свой возраст, великолепно подходят для формирования бонсай. Преимущественно высоко в горах, на границе лесов, можно встретить вековые деревья, которые не превышают в высоту 50 см. Очень короткий вегетационный период позволяет растениям вырасти за год лишь на несколько миллиметров. Из-за сильных постоянных ветров, льда и снежных бурь они так и остаются карликовыми и. приобретают причудливую, нередко очень искривленную форму.

Для того, чтобы выкопать растения в природе, необходимо получить разрешение землевладельца. При выкапывании растения на его месте по возможности снова высаживают сеянец.

Для того чтобы из такого исходного материала сформировать гармоничный бонсай, необходимо иметь соответствующий опыт. Прежде всего начинающим любителям бонсай бывает очень нелегко сделать из этого переплетенного, запутанного и абстрактно сформированного материала что-то приличное. Именно поэтому им рекомендуется подыскивать более молодые экземпляры с компактной корневой системой. 80-летние деревца высотой 50-60 см нередко имеют корни длиной 5 м и более. Такие растения встречаются на скалистых грунтах, так как их корни в поисках влаги и питания врастают глубоко в трещины и расселины скал. Для того чтобы выкопать подобные растения, необходимо со знанием дела обрезать их длинные корни. В не- которых особо неблагоприятных случаях эта процедура растягивается на годы, чтобы за это время у основания ствола образовались новые корни, благодаря которым выкопанное растение сможет выжить.

Наиболее подходящим временем для выкапывания растений является ранняя весна, когда почва уже оттаяла, а рост растений еще не начался. Из инструмента необходимо иметь складную лопату, альпинистскую кирку, секатор, складную пилку, молоток и зубило.

Корни выкопанных растений помещают в пластиковые мешки с влажным мхом, чтобы они перенесли транспортировку. Дома такие растения сначала высаживают в крупные пластиковые контейнеры. В качестве почвы используют японский глинистый гранулят (Akadama) по возможности крупный, 6-12 мм.

После посадки растения размещают в притененном и защищенном от сильного ветра месте. Примерно через 3 года их можно пересадить в контейнер меньшего размера. Как правило, проходит от 5 до 10 лет, пока из выкопанных растений получаются мощные и импозантные бонсай. Старым йамадори требуется еще больше времени, чтобы они хорошо укоренились в контейнере. Растения из питомника, напротив, великолепно укореняются чаще всего в тот же год. Если на верхушках побегов начали образовываться сильные листья или иглы, это верный признак того, что растение хорошо укоренилось. Только после этого необходимо начинать проводить подкормки удобрением. При пересадке лиственные деревья приживаются значительно быстрее, чем хвойные. Особенно медленно укореняется в контейнере выкопанный ъ природе можжевельник. Именно поэтому желательно выкапывать растения не в один прием, а год за годом постепенно обрубать длинные корни. Спустя несколько лет такое растение можно безболезненно выкопать.

Новичку, которому еще только предстоит научиться распознавать формы в исходном растительном материале и который пока еще чувствует себя неуверенно в технических приемах формирования бонсай, использовать йамадори не рекомендуется.

Для начинающих вполне подходят более молодые густоветвистые лиственные деревья со стволом толщиной в палец, хотя типичными йамадори они не являются.

Для опытных коллекционеров бонсай существует также возможность брать растения из своего сада. Со временем в саду нередко возникает необходимость удалить некоторые деревья, потому что они были посажены слишком часто, или же на повестку дня встает вопрос о перепланировке сада. Эти растения представляют собой идеальный исходный материал для коллекционера бонсай. Очень часто его отличают стволы толщиной с руку, мощные основания корней и сильные длинные ветви. Таким растениям также требуется определенное время, чтобы хорошо укорениться, поэтому сначала их высаживают в большие пластиковые контейнеры. Примерно через три года, в зависимости от размеров растения, их можно пересадить в более мелкую посуду.

Уже в пластиковом контейнере можно приступать к черновому формированию растения, пока спустя три года оно не будет пересажено в подходящий контейнер для бонсай. Для подобных растений фаза чернового формирования продолжается примерно 5-6 лет. Зато позднее получится бонсай в возрасте около 50 лет, выглядящий очень эффектно и мощно.

Бонсай, выращенные из семян

Выращивание бонсай из семян представляет собой самый продолжительный по времени способ формирования бонсай. Для того чтобы получить из семян приблизительно похожие на бонсай растения, требуется от 12 до 15 лет. Такой возраст имеют большинство растений, продающихся в садоводческих центрах и питомниках. Для чего же нужен столь продолжительный путь?

Есть некоторые виды деревьев, у которых оптимальной формы можно добиться только в том случае, если начать формировать растение с самых первых дней его жизни. Это относится, например, к вязам, из которых планируется сформировать бонсай в строго вертикальном стиле. У таких растений необходимо уже в первый год вырезать часть корней и регулировать рост молоденьких стволиков с помощью обрезки. Примерно через 20 лет уже будет явно заметно, что эти растения сформированы на ранней стадии своего развития. Это можно определить в первую очередь по основанию корней. Все выступающие на поверхности почвы корни расходятся от ствола в виде звезды, а сами стволы прекрасной формы.

При взгляде на основание ветвей бросается в глаза их гармоничное распределение. Пропорция высоты ствола к высоте кроны образует уравновешенное пространственное соотношение. Все эти преимущества дает выращивание растений из семян. У одно- двухлетних сеянцев хвойных деревьев можно очень сильно изгибать стволики, придавая им любую сложную форму. У всех хвойных деревьев с шершавой корой наложенная на стволики и ветви проволока должна врастать в древесину на глубину толщины коры. Благодаря этому изогнутый и неровный ствол дополнительно получает эффект зарубцовывающихся ран, которые у молодых растений быстро зарастают. Двухлетние деревца сосны черной, к примеру, можно очень сильно изогнуть зимой, что возможно только с сеянцами. Наложенной проволоке позволяют врасти в кору и удаляют только спустя 1-3 года, не опасаясь при этом, что растение будет повреждено. Позднее проволоку можно наложить снова, чтобы опять получить эффект рубцевания ран.

Когда растение подрастет до такой степени, что в последующие 4-5 лет будет готово для демонстрации в качестве бонсай,
ни в коем случае нельзя допускать врастания проволоки в ствол. Поскольку с возрастом ствол растений нарастает в толщину гораздо медленнее, раны от вросшей в кору проволоки зарастают значительно хуже и потребуется не один десяток лет, чтобы последние следы от проволоки стали незаметными.

Самостоятельный сбор семян деревьев- очень увлекательное и полное неожиданностей занятие. Во время прогулок в парке или в лесу можно постоянно находить все новые и новые семена деревьев и кустарников. Однако это вовсе не означает, что все семена подходят для выращивания бонсай. Деревья с крупными листьями, такие как платаны или каштан, в последнюю очередь можно рекомендовать для формирования бонсай. Правда, несмотря на это, находятся отдельные любители и таких деревьев. Если семена бонсай собраны осенью, их можно сразу посеять в семенные ящики или контейнеры для бонсай.

При этом необходимо принимать во внимание следующее:

- Есть семена, которым для прорастания необходим холод (промораживание). Это семена с твердой оболочкой, такие как семена вишни, терна, боярышника, орешника, можжевельника. Семена этих деревьев высевают в плоский контейнер с влажным песком и сверху также засыпают слоем песка. Затем контейнер накрывают пленкой, чтобы посевы не пересыхали. После этого емкость с высеянными семенами выносят на улицу в притененное от прямых солнечных лучей место и оставляют там на всю зиму, чтобы под действием морозов твердая оболочка семян треснула.

Весной появляются первые всходы. Обычно прорастают не все семена. В этом случае такие семена не выбрасывают, а пытаются получить от них всходы на следующий год. Можно также проводить искусственное промораживание семян в морозильнике холодильника.

Семена бонсай с мягкой оболочкой можно частично высевать уже осенью, сразу после сбора. Семена сосны горной собирают в августе и сразу же высевают. Они прорастают через 3-4 недели. Контейнер с появившимися всходами прикалывают в защищенном от непогоды месте, чтобы нежные сеянцы не погибли зимой от пересушки почвы.

Семена большинства произрастающих в лесах Германии кленов также прорастают в год их сбора.

Для этого поступают следующим образом:

- Семена рассыпают в плоский контейнер с влажным песком, после чего опрыскивают водой из распылителя. Затем на семена кладут газету, чтобы они оставались влажными и чтобы через газету проходило немного света, поскольку семенам кленов для прорастания необходим свет. Если зима мягкая, то первые всходы появляются уже зимой. Спустя год, следующей весной, когда сеянцы немного одревесневеют, их можно осторожно рассадить в маленькие горшки и в течение лета провести формообразующую обрезку.

Бонсай, выращенные из черенков

Выращивание бонсай из черенков также является длительным и требующим терпения занятием. Правда, выращивание растений этим способом дает выигрыш в год по сравнению с сеянцами. Черенки - это срезанные части веток (одревесневших побегов) без корней, которые нарезают со здоровых материнских растений и втыкают для укоренения в почву. Подходящим временем для черенкования хвойных деревьев является начало сентября или апрель. Черенки у лиственных деревьев лучше всего нарезать с начала по конец июня. Для стимуляции корнеобразования черенки можно обработать специальным стимулятором роста (фитогормоном).

Черенки лиственных деревьев укореняются через несколько недель. У хвойных деревьев процесс корнеобразования может длиться больше года. В качестве посуды для укоренения черенков лучше всего использовать пластиковые мини-теплички. Нижнюю ее часть на две трети заполняют смесью песка и торфа и втыкают черенки в почву на равном расстоянии друг от друга. Затем черенки осторожно поливают и накрывают тепличку сверху прозрачной крышкой.

Для размещения теплички с черенками выбирают притененное место и ежедневно контролируют влажность почвы, при необходимости почву в тепличке поливают. Когда на черенках появятся молодые листочки, что возможно через пару недель, это означает, что уже образовались корни. Теперь прозрачную крышку мини-теплички можно время от времени приподнимать для проветривания, чтобы закалить молодые растения и постепенно приучить их к обычному климату. Через несколько месяцев черенки уже хорошо укореняются и их можно высаживать в отдельные контейнеры. Для этого используется рыхлая, содержащая глину почвенная смесь для растений. В этот год молодые растения подкармливать удобрениями не требуется, поскольку свежая почва содержит достаточное количество питательных веществ.

Для перезимовки таких растений необходимо позаботиться о специальном укрытии, поскольку их нежные корешки еще не в состоянии перенести длительные морозы. Контейнеры с молоденькими растениями следует хорошо прикопать в почву и прикрыть сверху сложенной в несколько слоев пленкой для защиты от ветра.

Далеко не все деревья размножаются черенками. Например, кедры и сосны размножить таким способом невозможно. Их размножают исключительно семенами. Вязы же, напротив, можно очень быстро вырастить из черенков, как и большинство деревьев и кустарников, используемых для живых изгородей, таких как бирючина, граб обыкновенный, клен тюлевой, барбарис и вяз карликовый.

Инструменты и материалы

Чтобы работать было удобно, необходим определенный набор хорошо функционирующего инструмента. Дешевые некачественные инструменты не только усложняют работу, но и делают из запланированной хорошей работы плохую. Качественный инструмент и принадлежности имеются в продаже во всех специализированных магазинах, торгующих бонсай. Хорошие инструменты недешевы, однако при соответствующем уходе долговечны. Обычно нет необходимости приобретать полный комплект инструментов для бонсай. Очень хороший набор включает следующие инструменты:
- узкие ножницы для обрезки ветвей,
- широкие ножницы,
- кусачки вогнутой формы,
- специальные плоскогубцы для формирования стиля -Джин",
- пинцет,
- щетка или кисточка для бонсай,
- кусачки для проволоки,
- гребок для корней,
- набор совков (3 размера),
- кельма (лопаточка) для бонсай из меди или нержавеющей стали,
- складная пила,
- набор инструментов для резьбы по дереву,
- лейка с длинным носиком и мелкой сеткой.
Новичок может обойтись гораздо меньшим набором, однако тонкие ножницы для обрезки ветвей совершенно незаменимы. Кроме этого необходимы некоторые материалы, такие как:
- различные почвенные смеси для бонсай и грануляты,
- проволока для бонсай различной толщины, пластмассовые сеточки, удобрения для бонсай, садовый вар,
- несколько декоративных контейнеров для бонсай.

В принципе, пересаживать можно вооружившись секатором и захватывая землю горстями (жменями) и прикрывая дренажные отверстия глиняными черепками.

Но, если вы собираетесь делать это неоднократно, и хотите чтобы от этого процесса удовольствие получали и вы сами и оперируемое растение, то вам необходимо озаботиться обзаведением некоторыми вещами.

Дренажные отверстия прикрываются специальной (иногда) сеточкой. Спецяпонские сеточки делаются из довольно толстого пластика (2-3мм) с ячейкой также около 3 мм. В наших условиях вполне качественным заменителем может быть противомоскитная сетка (продаваемая повсеместно в хозмагазинах) из стекловолокна покрытого пластиком. Нужно только поискать сетку с максимальным размером ячейки (в идеале 3мм). Сетка с меньшим размером ячейки довольно быстро может забиться осаждающимися на ней солями (кальция, если вода не дождевая). Через сеточку с более чем трёхмиллиметровыми ячеями будет высыпаться дренаж.

Дренажные сеточки прикрывают каждое отверстие и фиксируются на них особым образом изогнутыми проволочками (несколько позже их изображения появятся здесь). Иногда, пользуясь дешивизной сетки, имеет смысл использовать такой её кусок, который враз покроет всё дно контейнера. В этом случае и фиксировать её не нужно.

Проволока нужна не только для фиксации сетки, но и, иногда, для фиксации самого растения. Как правило это мягкая проволока до 2мм диаметром.

Для извлечения растения из контейнера, в котором оно пребывало иногда до пяти лет, хорошо иметь тонкую (лучше гибкую) и узкую (но прочную) металлическую пластину с закруглёнными краями.

Для освобождения корневой системы от удаляемой земли по всему миру используют японские (ну, в крайнем случае китайские) бамбуковые палочки для еды. Но, как показал опыт, любой соответствующий по форме и размеру сучёк будет работать не хуже, но чем прочнее он будет тем лучше (самшит, маклюра, ирга).

Помимо простых деревянных стержней, для удаления земли и расправления корней перед их обрезкой, часто используются маленькие грабельки с тремя-четырьмя зубцами. В заморских наборах инструментов они конструктивно совмещены с небольшой плоской лопаточкой для трамбований почвы при завершении пересадки. Вполне можно обойтись вилкой с укороченными и загнутыми под прямым углом зубцами. Ну а хирургические ранорасширители будут, пожалуй, и получше классического японского инструмента.

Для подрезки корней обычно используются мощные ножницы. Т. к. при обрезке корней приходится резать и субстрат содержащий песок, то затачивать ножницы нужно после каждой пересадки. Можно использовать и секатор, но это менее удобно.
Иногда, дополнительно для вырезки фрагментов очень толстых корней используют специальные кусачки похожие на традиционные клещи. Режущие кромки их очень остры и дают малотравматический срез. Японцы применяют и маленькие рубаночки с выпуклым донцем для удаления древесины под основанием ствола.

Субстрат насыпают совками сделанными из жести. Японские совки это усечённый конус с плоским дном у узкого конца и срезанным наискось широким концом. Прекрасные совки можно легко сделать из аэрозольных баллонов разных размеров. Достаточно обрезать их наискось со стороны распылителя под углом около 30°. Из импортного баллончика совок получается красивше японского.

Для подготовки субстрата и дренажа необходимы сита. Ходят слухи об использовании мастерами чуть ли не десятка сит. Десять не десять, но четыре сита необходимы.
Для удаления пыли, которая очень ухудшает проницаемость субстрата, необходимо иметь сито с самой мелкой доступной ячейкой. Такое сито несложно приобрести - они используются для просеивания муки. Через него лучше пропускать все компоненты и то что пройдёт - выбрасывается.
Для разделения на две основные фракции земли, глины и песка нужно иметь два сита - с ячеёй 2мм (средний и мелкий песок - компонент субстрата; ) и 4мм (крупный песок - слой дренажа). Оставшийся на сите песок (до 6мм) можно использовать как балластный слой для очень глубоких каскадных контейнеров (с обязательным слоем нормального дренажа поверх).
6-8мм сито используется для удаления чрезмерно больших частиц песка, земли, глины и просто мусора.

Итак, для первичного просеивания (отделения пыли) - самое мелкое сито для муки. Прочие, при затруднениях с приобретением, делаются элементарно - любая подходящая по размеру ёмкость с плоским дном (не обязательно) и высотой бортика от 3 см, высверливается по дну соответствующим сверлом (2-6 мм). Уже 20-30 отверстий позволит вам просеять нужный для бонсай объём. Hа досуге можете продолжать изрешечение до полного изнемождения (заполнения дна отверстиями).

Весьма желательное приспособление - поворотный столик. В случае достаточно большого растения такой столик необходим. Специальные, профессиональные столики довольно высоки и позволяют работать ставя их непосредственно на землю. Такие столики оборудованы приспособлениями для фиксации поворотной части в любом положении. Любители бычно используют маленькие столики, которые ставятся на стол, стеллаж. В наших условиях подобное устройство изготавливается из всяких подручных агрегатов и деталей. Подобным целям может служить, например, известный гимнастический снаряд, представляющий два диска очень подвижно скреплённых на одной оси. Фиксировать их можно заклинивая деревянным клинышком. Их несомненное достоинство в большой (доже избыточной) грузоподъёмности. Впрочем, простор для творчества изготовление таких столиков предоставляет неограниченный. Основные требования к ним - устойчивость и прочность.

Натяжные приспособления для бонсай и проволока

Разные приспособления и подручные средства для бонсай.

1. Натяжные приспособления

Проволока не позволяет изменять направление роста слишком толстых ветвей - она может оставить заметные следы их перетяжки. Такие ветви крепятся с помощью так называемых натяжных проволочных приспособлений. Для закрепления натяжной проволоки следует разместить в контейнере сначала стяжные петли из толстой проволоки, оба конца которой можно протянуть через дренажные отверстия в нижней части контейнера. Концы завязывают петлей несколько выше поверхности субстрата.
Для натяжения применяется проволока меньшего диаметра.

Чтобы избежать повреждения ветви петлей, выполненной из толстой проволоки, рекомендуется использовать кусочек резинового шланга, ткани, бумаги для защиты коры. Другой конец проволоки крепится на петле, завязанной несколько выше поверхности земли, после чего ветвь устанавливается в нужной позиции.

2. Использование проволоки при формировании бонсай

Для формирования определенной формы ветвей и ствола бонсай обычно не обойтись без использования проволоки. При этом совершенно безразлично, накладываете ли вы проволоку на ветви или меняете их направление с помощью натяжных приспособлений, любая техника работы с проволокой очень важна для формирования бонсай.

Накладывание проволоки - самая трудоемкая техника формирования бонсай, прежде всего у хвойных деревьев. Здесь необходимо фиксировать проволокой все без исключения ветви до самой верхушки побегов. У лиственных деревьев форму часто можно прекрасно регулировать только с помощью обрезки ветвей, а необходимость в наложении проволоки на ветви возникает относительно редко. У деревьев с гладкой корой, таких, например, как бук, вязы, клены, липа, проволока должна оставаться на растениях лишь непродолжительное время, поскольку некрасивые следы от вросшей в ствол проволоки остаются заметными в течение десятилетий. Совсем по-другому обстоят дела у можжевельника или сосен.

У этих деревьев кора шершавая, и следы от проволоки относительно быстро зарастают. Однако даже у таких деревьев следует не допускать врастания наложенной проволоки в кору, так как в противном случае и здесь образуются спиралевидные рубцы на стволе.

Накладывать проволоку лучше всего зимой или ранней весной, когда проводят также и обрезку бонсай. В это время года на лиственных деревьях еще нет листьев и до всех веток легко добраться.

С началом сокодвижения и роста молодых побегов весной ветви быстро становятся толще, поэтому проволоку необходимо накладывать очень слабо и впоследствии регулярно проверять, чтобы она не врезалась в кору или не вросла в древесину. Примерно через три месяца желаемая форма, как правило, стабилизируется и проволоку можно снять. Ее осторожно откусывают кусачками для проволоки, а не раскручивают, так как при этом можно легко обломать ветви.

Правильное наложение проволоки требует навыка и сноровки. Поэтому, прежде чем приступать к фиксации проволокой хрупких ветвей бонсай, можно поупражнять-ся в наложении проволоки на ветки деревьев из сада или леса. В качестве проволоки используют продающуюся в специализированных магазинах покрытую медью алюминиевую проволоку для бонсай различной толщины: от 0,7 до 7 мм. Для определения правильной толщины проволоки существует основное правило: толщина проволоки = 1/3 толщины фиксируемой ею ветки. Таким образом, при толщине ветки 1 см необходимо использовать проволоку толщиной около 3 мм. Железная проволока или проволока, используемая во флористике, для формирования бонсай не подходит, потому что она недостаточно гибкая и ржавеет.

При первом формировании бонсай из исходного растения проволоку накладывают целиком на все ветви, включая самые тонкие их части. При этом ни одна ветвь не должна перекрещиваться с другой. В заключение каждой ветке по отдельности придают нужное направление и форму.

Наложение проволоки на бонсай проводится не с целью украшения деревца, а лишь для улучшения и изменения его формы. Бонсай с наложенной на ствол и ветви проволокой не должны выставляться напоказ и демонстрироваться на выставках.

Скобки из проволоки используются там, где с помощью наложения проволоки уже невозможно добиться желаемого результата, например при изменении направления роста толстых ветвей и стволов. У бонсай, сформированных в многоствольном стиле, при помощи скобок из проволоки можно исправить или скорректировать направление роста и форму отдельных стволиков. Выполнение этой работы требует приложения определенной силы.

В этом случае необходимо регулярно проверять, не вросла ли проволока в древесину, и время от времени переставлять скобки. Чтобы не повредить проволочными скобками кору дерева, под них подкладывают кусочки кожи.

Изменение направления роста ветвей с помощью натяжных проволочных приспособлений уместно там, где на слишком толстых и мощных ветвях наложение проволоки уже невозможно. Оттяжка ветвей вниз, разумеется, не такой трудоемкий процесс, как наложение проволоки. Недостаток натяжных проволочных приспособлений заключается в том, что этот способ позволяет изменить направление роста ветви только в одном определенном направлении. Эта техника формирования бонсай применяется преимущественно там, где ветви растут вверх и их необходимо оттянуть вниз. Для того чтобы научиться точно и четко формировать бонсай с помощью проволоки, необходимы определенное время и тренировка. Именно поэтому желательно в качестве упражнения почаще накладывать проволоку на деревья и придавать ветвям различную форму. Только с помощью регулярной тренировки можно постоянно совершенствовать свое мастерство в формировании бонсай.

Поддержание небольших размеров иголок и побегов у сосен и елей

Произрастающие в лесах Германии сосны часто имеют очень длинную хвою, прежде всего, сосна черная. Размеры игл у таких деревьев можно немного уменьшить, если поливать растение поменьше и использовать более бедную почвенную смесь. Вносить удобрения также желательно пореже. Чтобы поддерживать общую форму сосен и елей компактной и гармоничной, у сосен с апреля до начала мая выламывают верхушки молодых побегов. У елей молодым побегам позволяют немного отрасти, а затем укорачивают их наполовину или на две трети. Благодаря радикальному выламыванию или обрезке кончиками ножниц верхушек молодых побегов в течение лета на покрытой хвоей части веток образуются новые нежные почки, которые распускаются в следующем году. Еще спустя год образуются новые верхушечные побеги. Им позволяют отрасти достаточно длинными, а затем укорачивают на одну треть или одну четверть их длины. С сентября по конец октября двух или трехлетние иглы выщипывают или обрезают.

Обсудить эту статью на нашем форуме >>>

Читайте далее:

• Контейнеры и столы для бонсай...

Предыдущая страница:

• Выращивание бонсай...

Перейти в этот раздел

Ключевые слова этой страницы: бонсай, взятые, природе, йамадори.

Скачать zip-архив: Бонсай взятые в природе йамадори. В - zip. Скачать mp3: Бонсай взятые в природе йамадори. В - mp3.